Как правильно настроить фрикцион на спиннинговой катушке

Как пользоваться катушкой для спиннинга: виды, техники заброса

Оснастка приманками

Как собрать правильно спиннинг и оснастить его своими руками? При сборке удилища необходимо учесть несколько требований, которые касаются характеристик и комплектации спиннинга.

Как оснастить спиннинг? Любой рыбак сможет без проблем правильно оснастить спиннинг своими руками на ту или иную приманку, если будет знать все виды оснасток.

  1. Базовая. Подходит для всех условий рыбалки. Крепление происходит к поводку, а он зацепляется к леске. В основном используют ультралайт-воблер или блесну.
  2. С джиг-головкой. Приманку ставят на груз, прикрепленный к поводку.
  3. С чебурашкой. Через заводное кольцо ставится офсетный или двойной крючок. Сам груз ставится к поводку.
  4. Техасская. На леске должно быть прикреплено грузило-пуля. В конец проволоки присоединяется поводок с офсетным крючком. Стопорная бусина ставится между поводком и грузилом. При таком способе используют твистеры, виброхвосты и силиконовые черви.
  5. Каролинская. Этот вид схож с техасской. Отличие состоит только в длине поводка — он равен от тридцати сантиметров до одного метра.
  6. Русская. На леску крепят чебурашку, после к другому ушку груза ставится поводок из лески, длина которого будет до одного метра. На конце должен быть крючок.
  7. Дропшот. Груз прикрепляется к концу лески. Крючок с приманкой ставят на леску выше грузила. Чтобы поймать щуку, следует использовать металлический поводок.
  8. Московская. Второе название — отводной поводок. К концу лески привязывается груз, а выше, на тридцать сантиметров, ставится поводок из лески длиной до 0,5 м. К нему привязывается поводок с приманкой.
  9. Сбурилино или бомбарда. Проходит рыбалка на спиннинг на легкие приманки: стимеры, ультралайтовые воблеры. Такая оснастка — это тяжелый поплавок-грузило, помогающий далеко забрасывать приманку.

Собирать спиннинг достаточно просто, если знать, какая оснастка применима на ловлю той или иной рыбы.

Разновидности фрикционных тормозов

  • передний (считается спиннинговым)
  • задний (считается фидерным)

У обоих видов фрикционных тормозов есть свои преимущества и недостатки, разберем каждый более подробно.

Передний фрикционный тормоз значительно более чувствителен и может реагировать даже на самые слабые сопротивления лески. Расположен он на передней части шпули. Настраивается путем вращения винта.

Первый недостаток такого фрикциона является не очень удобная настройка в процессе вываживания, значительно проще быстро подкрутить или наоборот ослабить задний фрикцион, тогда как доступ к переднему может быть немного перекрыт леской идущей от лесоукладывателя к первому кольцу удилища.

Второй недостаток переднего фрикциона — менее удобно снимать и заменять шпулю катушки. Передний фрикцион является винтом, которые крепит шпулю, тогда как если в катушке задний фрикцион — шпулю можно сменить одним нажатием на кнопку на шпуле.

Задний фрикционный тормоз менее чувствителен и чаще используется при ловле мощными снастями крупной рыбы на фидер, троллинг или при ловле мощным спиннингом. Позволяет удобно производить настройку даже прямо во время вываживания.

Оснастка дроп-шот — видео связки узла, выбор приманок в следующей статье.

Настройка и регулировка

Система стравливания лески призвана создавать определенное усилие при стравливании лески. Необходимо настраивать её таким образом, чтобы избежать обрыва снасти.

Правильно настроенная система тормозного стравливания поможет в борьбе за улов:

  1. Для начала стоит привязать основную леску к дереву или любому стационарному предмету.
  2. Натягивая удилищем основную леску стоит регулировать винт фрикционного тормоза.
  3. Идеальным будет соотношение, когда ваша система торможения лески начнет срабатывать на 1 килограмм меньше, чем разрывная нагрузка основного шнура.
  4. Опытные рыболовы для этого используют безмен. Сначала им проверяют фактическую разрывную нагрузку лески, а потом подстраивают фрикцион на меньшее усилие.

Не стоит настраивать стравливание прямым натяжением лески от катушки без использования удилища. Во время вываживания часть нагрузки ложится на сам бланк. Тем самым такая регулировка будет не вполне достоверной.

И все же какими бы чертами не обладали те или иные катушки, выбор остается всегда за вами.

Для чего задний фрикцион в катушке: особенности фрикционного тормоза, достоинства и недостатки

В современном мире рыбалка остаётся неотъемлемой частью жизни населения. Кому-то интересно рыбачить летом, а кто-то предпочитает зимнюю рыбалку. Всё большей популярности набирает спортивная рыбалка, особенность которой заключается в том, что весь улов отправляется обратно в водоём. Ведь для многих людей этот вид деятельности стал не только способом заработать, но и обычным хобби.

В связи с этим широко начали развиваться и совершенствоваться рыболовные оснащения. Одним из таких оснащений является рыболовная катушка, присутствие которой заметно облегчает ловлю большой рыбы.

Назначение фрикционного тормоза

В настоящее время большинство удилищ, спиннингов и донок оборудованы катушками. Для хорошего улова нужно уметь правильно ими пользоваться. Для кого-то катушка — это только то место, где находится леска или устройство, предназначенное для того, чтобы можно было забросить снасти как можно дальше.

Но для некоторых рыболовов, которые знают зачем нужен фрикцион, это устройство помогает им вытаскивать на берег действительно эксклюзивные виды добычи. Ведь и вправду, гибкая удочка и мастерство при работе с фрикционом гарантируют рыболову поймать большую рыбу и при этом не сломать снасти, не оборвать леску и не погнуть крючки.

Ее устройство и важные параметры

Для того чтобы лучше понимать, как пользоваться рыболовной катушкой, полезно знать, из чего она состоит, ее устройство и основные отличия от других видов катушек. Нужно знать, что они бывают трех основных типов:

  1. Инерционные (наиболее простой и надежный механизм).
  2. Мультипликаторные. Это более сложный механизм, имеющий много общего с инерционными катушками, но стоящий особняком.
  3. Безынерционные.

При этом важно усвоить, что если вы хорошо знаете, например, как правильно пользоваться мультипликаторной катушкой, или стандартной инерционной, это еще не значит, что вы так же хорошо будете работать безынерционной. Каждая безынерционка состоит из следующих основных частей:

Каждая безынерционка состоит из следующих основных частей:

  1. Корпус, выполненный единым целым с крепежной лапкой. Обычно его изготавливают из алюминиевых сплавов или высококачественного пластика. В нем располагаются элементы основного механизма.
  2. Ротор с дужкой лесоукладывателя и механизмом ее автоматического откидывания. Основная функция – наматывание лески на шпулю.
  3. Шпуля, где размещается объем лески. Их делают также из алюминиевых сплавов или качественного пластика, стойкого к истиранию.
  4. Вращающаяся рукоять. С ее помощью рыболов приводит в движение весь механизм катушки. Благодаря ей этот тип катушек в народе часто называют «мясорубками». У них и правда есть отдаленное внешнее сходство.

Кроме того, отдельно можно выделить фрикционный тормоз, служащий для регулирования нагрузки, достаточной для вращения ротора при подсечке крупной рыбы или при зацепе. Регулировочный винт этого механизма на безынерционной катушке может располагаться спереди – с торца шпули, или сзади.

Читайте  Техника джиговой ловли с берега и лодки и подбор снасти и приманок

Основное отличие такого типа катушек от инерционных в том, что:

  1. Основная ось, на которой закреплен барабан, в рабочем состоянии располагается параллельно оси удилища. У инерционных катушек и у мультипликаторов – перпендикулярно.
  2. При забросе приманки сход лески происходит свободно с торца неподвижной шпули. Никакого вращения барабана не происходит, а значит, нет и обычно возникающей при вращении силы инерции.

Кроме понимания устройства и принципа действия катушки, важно знать ее основные качественные параметры, по которым оцениваются потребительские особенности каждой модели. Их нужно учитывать как при ее приобретении в магазине, так и непосредственно, при оснащении и ловле на нее

К этим параметрам относится следующее:

  1. Передаточное число механизма. Этот параметр указывает число оборотов ротора при одном полном обороте рукоятки. Наносится он в виде соотношения определенных цифр на корпус, например: 4.6:1, 5.3:1.
  2. Количество подшипников задействованных в механизме. Чем их больше, тем более плавно и стабильно работает катушка.
  3. Емкость шпули. Данная характеристика также указывается на корпусе и показывает то количество лески определенного сечения, на которое она рассчитана. Например, число 1500 показывает, что данная катушка разместит на своей шпуле 100 м лески сечением 1.5 мм.
  4. Материал, из которого сделана шпуля. В более дорогих, профессиональных моделях, это, как правило, более долговечные и практичные алюминиевые сплавы.
  5. Габариты и вес катушки.

Важно знать, что по числу, указывающему емкость шпули можно сравнить мощности разных механизмов. Так, катушка имеющая обозначение 3500 мощнее катушки с обозначением 3000, а значит, она рассчитана на более тяжелую снасть и вылов более сильной рыбы

При ловле на спиннинг от этой характеристики зависит, на какое удилище ее нужно размещать для большей эффективности и гармоничности снасти, на лайтовое или на более тяжелое, и то, как пользоваться спиннинговой катушкой.

Мультипликатор

Мультипликатор – это миниатюрная лебедка, предназначенная для вываживания крупных экземпляров. Качественный мультипликатор стоит очень дорого и весит весьма прилично. Посему мультипликаторные катушки ставят преимущественно на тяжелые кастинговые спиннинги для трофейной рыбалки и троллинга. На универсальных снастях – это никому не нужное и даже обременительное излишество.

Мультипликатор дает очень высокую дальность и точность заброса. Что самое приятное, при этом сохраняется высокая чувствительность снасти. Однако его придется подстраивать под каждую приманку, а также смириться с неизбежными «бородами» при первых забросах. Словом, вариант явно не новичковый.

Базовые принципы, как правильно пользоваться безынерционной катушкой

Как уже говорилось выше, установка катушки на спиннинг производится в специальное приспособление, основанное на принципе прижима основания ножки механизма посредством винтовой передачи. После монтажа на удилище производится операция намотки шнура на шпулю.

Шнур подаётся с кончика удилища, по кольцам, до шпули. Лескоукладыватель открывается, и леска или плетёнка привязываются к шпуле.

Затем закрывают лескоукладыватель и производят намотку шнура в нужном количестве.

Не домотав леску порядка 2 мм до конца бортика шпули, наматывание заканчивают. Лескоукладчик закрывают. Леска при этом движении самостоятельно ложится на подающий ролик на дужке лескоукладывателя. Устанавливают настройки фрикциона на две трети усилия, от критического значения для разрыва шнура. Снасть готова к дальнейшим манипуляциям с оснасткой.

Заброс делается при открытой скобе. Леска прижимается указательным пальцем к бланку и производится ровный плавный замах с последующей подачей приманки в точку лова.

Спиннинг с безынерционной катушкой в полной работе, осталось только дождаться поклёвки и заиметь в садке или на кукане долгожданный улов.

Как настроить фрикцион катушки

Грамотно настроив катушку, вы сведёте к минимуму возможность обрыва лески и сможете вываживать крупную рыбу. Все модели безынерционных катушек оснащаются фрикционным тормозом, позволяющим регулировать усилие.

При нагрузке шпуля катушки прокручивается и леска понемногу стравливается, что позволяет «гасить» резкие и сильные рывки рыбы. Фрикцион может быть передним (расположен сверху на шпуле) и задним (снизу катушки).

При настройке фрикционного тормоза необходимо ориентироваться на параметр разрывной нагрузки лески. Так, если последний составляет около 7-8 кг, то фрикцион настраивается на 4-5 кг. В случае рывка рыбы сработает механизм фрикционного тормоза и катушка «отпустит» некое количество лески, обезопасив вас от обрыва снасти.

С целью настройки фрикциона применяются чаще всего обычные грузики с определенным весом, которые цепляют на конец лески. Хотя многие рыбаки практикуют настройку фрикциона иным способом, прямо перед рыбалкой. Для этого спиннинг полностью оснащается и приводится в рабочее состояние, а затем приманка с крючком зацепляется за дерево или иной статичный объект.

Далее нужно немного отойти и натянуть спиннинг будто бы при вываживании потенциального улова, и, достигнув максимального натяжения, при котором удилище сгибается в дугу, отпустить фрикционный тормоз до срабатывания трещотки. Не переусердствуйте, иначе вместо настроенного фрикциона можно получить лишь сломанное удилище.

Существует два типа фрикционного тормоза: передний и задний. Передний фрикцион более точный и надежный, задний фрикцион более удобен в настройке. Более подробно про фрикционы читайте в статье — фрикционные тормозы.

В заключение ещё раз отметим, что никаких особых навыков и знаний для закрепления и настройки катушки не требуется. Данные процедуры достаточно просты в исполнении, однако при этом очень важны, ведь именно от надёжного крепления и правильной настройки катушки во многом зависит успешность ловли и сохранение снастей.

Автор статьи: Иванов Виталий Леонидович, 2021 год.

Строение безынерционных катушек

Устройства безынерционного вида имеют следующие составные части: корпус, привод, тормозной фрикцион, ротор, ножка катушкодержателя, переключатель заднего направления, шток крепления шпули, лесоукладыватель с дужкой, роликом, зубчатое колесо с дужкой.

Как разобрать

Ремонт катушки для спиннинга в домашних условиях осуществляется в следующей последовательности:

  1. отворачивается гайка тормозной системы и шпули;
  2. снимаются шестерни и шайбы, размещённые под шпулей;
  3. демонтируется ручка катушки;
  4. отворачивается гайка зажима в устройстве механизма;
  5. разбирается ротор;
  6. демонтируется лескоукладывательная дужка;
  7. демонтируется механизм защёлки лескоукладывателя;
  8. демонтируется ролик протягивания лески;
  9. отворачивается болт стопорного устройства заднего хода;
  10. демонтируется переключатель;
  11. отворачивается болт заглушки;
  12. демонтируется заглушка;
  13. демонтируется стенка.

Не разобранным остаётся главный механизм, состоящий из пары шестерёнок и бегунка. Его разборка нежелательна без крайней нужды.

При ремонте рыболовных катушек и их очистке от грязи, песка, нежелательно применять едкие бытовые чистящие растворы. Замените их на бензин или этиловый спирт.

Независимо от вида снасти, при разборке механизмов, детали и части располагают на чистой поверхности в последовательности демонтажа. Такой метод позволит собрать конструкцию обратно в несколько раз быстрее.

Разборка мультипликаторной инерционной катушки

Перед началом восстановления, спиннинговая катушка разбирается в следующем порядке:

  1. Откручивается контргайка, крепления ручки катушки.
  2. Для извлечения шпули разбирается кожух мультипликатора. С этой целью отворачивается контргайка, поворачивается и снимается «щека» мультипликатора.
  3. Извлекается шпуля из кожуха мультипликатора.
  4. Чтобы достичь главного устройства мультипликатора, снимается узел с оси и прокладки, размещённой под ней.
  5. Снимается крышка на осевом тормозе.
  6. Откручиваются болтовые соединения, фиксирующие крышку главного механизма и снимается крышка.
  7. Разбирается главный механизм. Максимальная по размеру шестерня является основной, в ней расположены фрикционные диски катушки спиннинга.
  8. Снимается декоративная накладка, извлекается направляющее устройство бегунка.
  9. Демонтируется стопор червячного узла, откручивается крышка и достаётся «зуб», затем извлекается «червяк».
Читайте  Съедобная резина на окуня и нюансы выбора

После полной разборки изделие промывается, проводится диагностика неисправностей катушки и осуществляется её ремонт. Для профилактики неисправностей в работе катушки проводят определённые процедуры.

Причины и периодичность профилактики роликов могут быть разными. Это зависит от индивидуальных особенностей конструкции. Узел ролика скольжения необходимо обслуживать один раз от 10 до 20 ч. наработки устройства, то есть, через каждые три—четыре рыбных ловли. Ролик на базе шарикоподшипника обслуживается с периодичностью от 40 до 50 ч. Такая высокая частота вызвана значительной скоростью вращения и постоянным контактом со шнуром.

Под ролик в процессе эксплуатации, посредством движущегося шнура, постоянно попадают вода, взвесь песка, водоросли. Выступая в качестве абразива, данные вещества преждевременно изнашивают узел, приводят к «пропилу» ролика, обрыву шнура и потерям трофеев и приманок.

Разборка ролика лесоукладывателя

Демонтаж потребует следующие инструменты:

  1. пинцет;
  2. карандаш;
  3. крестовая отвёртка;
  4. упаковка бумажных салфеток;
  5. набор ватных палочек;
  6. пузырёк с жидким маслом;
  7. банка с уайт-спиритом.

Не применяйте смазку сомнительного состава и происхождения. Популярный вариант — гидравлическое веретённое масло.

Перед разборкой ролика лесоукладывателя, зарисуйте или сфотографируйте его положение в узле. Во время всего процесса разборки следует проводить поэтапную фотофиксацию. Сборку катушки спиннинга осуществляют в противоположной последовательности. Как починить катушку для спиннинга, определяют после диагностики проблемы.

Как настроить фрикционный тормоз и байтраннер

Второй момент при вываживании рыбы – правильно отрегулированный фрикционный тормоз, который в немалой степени влияет на конечный результат борьбы. При этом нет единого стандарта для степени затягивания фрикциона. Одни ловят с полностью затянутым тормозом, ослабляя его лишь в момент вываживания крупной рыбы, другие, наоборот, держат ослабленным.

Третий вариант работы фрикциона – производить регулировку в зависимости от степени разрыва лесы. Каждый рыболовов прав по-своему, однако при этом не стоит забывать об условиях лова – ведется ли ужение тяжелыми приманками или легким пикером.

Фрикцион – специально разработанное устройство в составе механизма безынерционной катушки. Его предназначение – контроль за силой и скоростью сматывания лесы. Фрикционный тормоз может располагаться как на передней части корпуса, так и на задней. В матчевой ловле, например, предпочтителен задний фрикцион и небольшая шпуля.

Разностороннее расположение тормоза ни в коей мере не оказывает влияния на его принцип срабатывания. Особенно актуален он во время вываживания трофейных экземпляров, когда при сильных рывках леса стравливается с катушки. При правильной настройке это позволяет применять лесу более тонкого диаметра.

  • Катушка с передним фрикционом. Считается наиболее чувствительной, способной реагировать на незначительное сопротивление лесы. Имеется пара недостатков, например, его не совсем удобно настроить в процессе вываживания из-за лесы, которая идет от лесоукладывателя до пропускного кольца. Вторая проблема – не так комфортно менять шпулю.
  • Катушка с задним фрикционом. Восприимчивость ее несколько ниже, поэтому катушку используют для мощных снастей, таких, как фидер, троллинг. Достаточно удобно вести регулировку прямо во время вываживания.

Можно констатировать факт, что отнюдь не все рыболовы настраивают фрикцион. Кто-то не умеет, другие не хотят. Однако есть еще один фактор – использование китайских катушек с низкопробным механизмом торможения. В принципе, ничего сложного в регулировке нет.

Сработать устройство должно при активном сопротивлении крупной рыбы, чтобы леса не оборвалась, а спиннинг не переломился. Зная, как отрегулировать шпулю безынерционной катушки, не стоит забывать о том, что делать это лучше на берегу водоема. Это объясняется тем, что нагрузка, которую нужно приложить для стравливания лесы непосредственно с катушки или через пропускные кольца – совершенно разная.

Леса, скользящая через кольца под прямым углом к удилищу требует значительно больших усилий. Поэтому настройка и должна происходить именно при подобных условиях. Лучше всего привязать конец оснастки к неподвижному предмету и отрегулировать фрикционный тормоз так, чтобы он начинал срабатывать примерно при 80 процентах усилий от разрывной способности лесы.

Стоит помнить, что существуют катушки, снабженные байтраннером, что переводится как «бегущая насадка». Эта система предназначена для моментального сбрасывания лесы во время поклевки. Ознакомиться с этим можно в статье «Фидерная ловля: снасти бюджетные, улов трофейный ».

Он удобен при следующих случаях:

  • для исследования рельефа водоема с помощью маркерного поплавка;
  • для установки удилища на подставку, чтобы при поклевках вершинка не гнулась, а леса сматывалась за счет спущенного байтраннера.

Использовать байтраннер несложно: после заброса снасти и установки удилища на подставку механизм ставится в рабочее положение

Правда, сначала важно настроить фрикционный тормоз. В момент подсечки байтраннер выключается после оборота шпули. В данной статье речь пойдет о настройке именно безынерционных катушек

Чтобы правильно настроить такую катушку, а точнее ее фрикцион, сначала необходимо установить ее на удилище, потом правильно намотать на нее леску, и уже после этого заниматься настройкой фрикционного тормоза

В данной статье речь пойдет о настройке именно безынерционных катушек. Чтобы правильно настроить такую катушку, а точнее ее фрикцион, сначала необходимо установить ее на удилище, потом правильно намотать на нее леску, и уже после этого заниматься настройкой фрикционного тормоза.

Для опытных рыбаков всё это кажется довольно простым, но для новичков данная информация будет очень ценной. Итак, начнем с установки безынерционной катушки.

Устанавливается катушка предельно просто, и проблемы с этой процедурой не должны возникнуть даже у абсолютных новичков. Сначала нужно открутить крепление, затем катушка вставляется в специальный держатель, расположенный на рукоятке удилища.

Бывает, что в процессе рыбалки держатель катушки немного откручивается, поэтому время от времени подкручивайте его.

Удлиняющая леска «бэкинг»

Или, если длины основной лески еще хватает для ловли, подматывать вниз удлиняющую леску – «бэкинг». Обычно в качестве бэкинга используют остатки монолески, которые по прочности теоретически не уступают основной леске (на случай, если крупная рыба размотает весь «рабочий» запас).

Бэкинг может потребоваться и тогда, когда лески на бобине не хватает заполнить всю шпулю – а это почти всегда, когда на обычную шпулю наматывается не монолеска, а плетенка.

Ведь если вместо моно взять шнур аналогичной прочности, то он, даже с учетом овальности сечения, будет примерно в 1,5 раза тоньше. Брать большую размотку плетенки дорого и нерационально. Проще подмотать необходимое количество удлиняющей монолески. Как это сделать?

Если наша катушка имеет две одинаковых шпули (или есть другая катушка со шпулей аналогичной лесоемкости), подмотка осуществляется без проблем. С основной шпули рабочую леску перематываем на дополнительную шпулю и добавляем удлиняющую леску до нормальной высоты (1-2мм ниже переднего бортика шпули). Теперь остается только перемотать всю леску на основную шпулю – при этом бэкинг будет внизу, а рабочая часть, как и надо, вверху.

Читайте  Ловля змееголова

Единственный вопрос – связать эти лески надо правильными узлами. Узлы должны быть не только прочными, но и желательно аккуратными, ведь все выступающие хвостики мешают сходу лески со шпули.

Особенно тщательно надо связывать монолеску со шнуром – из-за мягкости и «скользкости» плетенки с ее стороны нужен специальный, более сложный узел.

Если же шпуля только одна, подмотка бэкинга усложняется, нам потребуется еще две пустых бобины из-под лески. Сначала на катушку наматывается рабочая леска, затем – удлиняющая до нужной высоты. Затем вся размотка вручную перематывается на пустую бобину (или на свободную шпулю другой катушки подходящего размера). Но так как при этом наверху оказывается рабочая часть лески, а не удлиняющая, придется еще раз перемотать леску на другую свободную бобину и лишь после этого – на шпулю катушки.

Намотка лески

Спиннинговая ловля предполагает использование либо классической мононити, либо плетеного шнура. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Мононить более дешева (по сравнению с плетенкой аналогичного качества). Она ощутимо растягивается в воде, что снижает нагрузку на удилище при вываживании. Однако это качество может обернуться и негативом: растяжимость мононити не позволяет в максимальной степени контролировать приманку и чувствовать поклевку, причем чем больше дистанция, тем хуже обстоят дела с этим моментом.

Плетеный шнур в воде практически не растягивается, что позволяет уверенно анимировать самые легковесные приманки и чувствовать деликатные поклевки пассивной рыбы. Он вдвое прочнее мононити аналогичного диаметра, что тоже плюс (уменьшение парусности). Однако плетенка более дорога и менее долговечна, а ее абразивные свойства вызывают преждевременный износ катушки и колец спиннинга. В общем, решать вам, но подавляющее большинство спиннингистов на приличных дистанциях работает исключительно с плетенками.

Чем более качественная у вас катушка, тем меньше она создаст проблем при намотке лески. Процесс намотки выглядит примерно так:

  • Собираем спиннинг, но можно обойтись и одним коленом с кольцом (оно будет направлять леску).
  • Берем заводскую бобину с леской и фиксируем ее любым удобным образом. Лучше продеть в нее жесткий стержень (например, карандаш) и отдать помощнику, но за неимением оного можно зажать карандаш между коленями или зафиксировать его другим способом. Бобина должна свободно вращаться.
  • Пропускаем леску через кольцо и закрепляем на шпуле катушки (минимально грубым узлом, можно аккуратно использовать изоленту).
  • Начинаем намотку, опустив дужку лесоукладывателя. Следим, чтобы намотка была равномерной.
  • Заканчиваем намотку тогда, когда уровень лески практически достигнет бортика шпули (ниже на 1-2 мм).

Как правило, спиннингисту не требуется для ловли столько лески, сколько способна вместить катушка, но заполнить шпулю необходимо, а качественный шнур стоит дорого. В нижних слоях можно использовать подмотку (бэкинг) из прошлогоднего шнура или более дешевой тонкой мононити.

Ремонтируем безынерционные катушки

Ремонт рыболовных катушек своими руками осуществить сложно, но возможно, главное иметь всё нужное под рукой:

  • смазку;
  • маленькие отвёртки (крестовую и плоскую);
  • изоленту;
  • пластырь;
  • надфиль;
  • наждачную бумагу;
  • маленькие пассатижи;
  • двухкомпонентный клей;
  • булавку.

Приступаем к ремонту рыболовной катушки. Перед тем как её разобрать, очищаем от грязи. Проводя ремонт будьте аккуратны и внимательны. Катушка является самым сложным механизмом в спиннинге.

Основные поломки и способы устранения:

  1. Леска задерживается между роликом лескоукладывателя и рычагом, в месте образования щели. Этот узел разбирается и надфилем подпиливается изъян на роликовой головке.
  2. Если сломалась пружина дужки лескоукладывателя, её вполне возможно заменить булавкой. Прослужит она не долго, но на первое время выручит.
  3. Когда катушка туго вращается и заедает нужно добавить смазку в редуктор. Для этого слегка откручиваются болты на крышке. Крышка приоткрывается, и смазка закапывается в эту щель.
  4. При не правильном обращении со спиннингом (его падение) может деформироваться дужка. Если это случилось, её снимают и выравнивают. Возможно, это придётся делать не один раз.
  5. При потере колпачка редуктора место, где находился колпачок, заклеивают изолентой или скотчем. Если этого не сделать вовремя, попадание песка в катушку приведёт к серьёзной поломке, которую самому исправить не получится.

С более сложными поломками спиннинговых катушек лучше обратится к специалистам.

Как правильно разобрать катушку

При разборе рыболовной катушки важно чтобы все детали были разложены в правильной последовательности. Это понадобится для того чтобы правильно её собрать

Последовательность разборки:

  1. Снимается гайка тормоза и шпуля.
  2. Снимаются шестеренка и шайбы находящиеся под шпулей.
  3. Отвинчивается ручка.
  4. Откручивается зажимная гайка в механизме катушки.
  5. Снимается ротор.
  6. Снимается дужка лескоукладывателя.
  7. Снимается механизм защелкивания лескоукладывателя.
  8. Разбирается ролик для прохождения лески.
  9. Откручивается болт стопора обратного хода.
  10. Снимается переключатель.
  11. Откручивается болт заглушки.
  12. Вытягивается заглушка.
  13. Снимается стенка катушки.

Дальше следует основной механизм. Он состоит из бегунка и двух шестерней. Без необходимости его не стоит снимать. Собирается катушка так же, но в обратном порядке.

Способ настройки фрикциона

Так, можно попробовать настроить фрикцион следующим способом: конец лески привязываем к некоторому предмету, а затем постепенно тянем удилище под тупым углом до 120 градусов и выставляем срабатывание фрикциона при 70-75% нагрузки (при нагрузке в 100% леска, естественно, рвётся).

Таким образом, с одной стороны вы ликвидируете возможность нежелательного схода лишней лески на стадии вываживания, а с другой – обеспечите рыбе добротное сопротивление без угрозы обрыва снасти.

Если вы думаете, что у подсеченной рыбы очень мягкие губы, фрикцион нужно ослаблять еще сильнее, это уменьшит шанс схода рыбы.

Уход и ремонт

Хорошие безынерционки достаточно дороги: стоимость удачных бюджетных моделей от проверенных производителей ныне стартует от 1,5-3 тысяч родных рубликов. Это не невообразимая сумма, однако терять ее просто так не хочется. Посему следует обеспечить безынерционке надлежащий уход, а элементарный ремонт можно произвести и своими руками.

В конце и преддверии сезона катушку требуется смазывать. Рекомендуем использовать смазки того же производителя, но можно просто подобрать состав в соответствии с характеристиками. Для холодного времени применяются более жидкие составы, для теплого – густые. Обычное машинное масло в данном случае не подойдет – отдельные элементы все равно будут подвергаться коррозии.

При попадании воды внутрь механизма крайне желательно его разобрать, просушить и смазать все детали. А если катушка скрипит или работает с очевидным напряжением, силой проворачивать ручку точно не стоит: нужно разобраться в причинах – может, в механизм попал какой-то мусор или образовалась заусенка, которую можно спилить?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: